Als wir vier am späteren Nachmittag in der Veloclub-Wohnung ankommen, treffen wir auf Molly und Oli aus Amerika und England – ebenfalls verheiratet und nun auf Velotour. Nach einer Kennenlern-Runde im Wohnzimmer gehen alle Neuankömmlinge nach und nach duschen und Wäsche machen.
Beim Abendessen taucht dann auf einmal noch ein Radreisender aus China auf und meint, sein Freund sei ebenfalls noch auf dem Weg zur Wohnung. So sind wir also auf einmal zu acht – eine kleine Velo-Wohngemeinschaft auf Zeit. Da ich eh schon am Kochen war, mache ich gleich mehr und wir laden die beiden Spätankömmlinge zum Abendessen ein.
Am nächsten Morgen wird erst mal ausgeschlafen – was wir bitter nötig hatten. Ohne Wecker und Zeitdruck stehen wir auf und machen uns einen Plan für unseren Aufenthalt in der Stadt.
Zum einen wollen wir einiges reparieren lassen, wie zum Beispiel Schuhsohlen neu ankleben oder den Riss in der Tasche flicken lassen. Zum anderen muss ich erstmals unsere internationale Krankenkasse kontaktieren, da mein geschwollener Fuss immer dicker wird. So machen wir unsere To-do-Liste und sind froh über unsere Begegnung mit Mustafa, der uns in den nächsten Tagen tatkräftig unterstützt.
Er findet uns einen Schuhmacher, einen Schneider und einen Barbier für Jakob.
Mustafa fährt mit uns zu den einzelnen Shops hin, dolmetscht für uns und handelt einen fairen Preis aus. Wir sind super dankbar für seine unermüdliche Unterstützung – vor allem, als wir wegen meines Fusses die Weiterfahrt nicht wie geplannt fortsetzen können.
Offenbar habe ich auf irgendwelche Insektenstiche allergisch reagiert, weshalb mein Fuss derart angeschwollen ist. Ja, dass die eine oder andere Stelle aufgekratzt war, war natürlich auch nicht hilfreich, da diese Stellen besonders anfällig für weitere Infektionen waren. Auf ärztlichen Rat hin nehme ich ein paar mitgebrachte Medikamente ein und organisiere mir noch eine Kortisonsalbe. Aufgrund der weiteren Empfehlung, mir etwas Ruhe zu gönnen und nicht sofort weiterzufahren, entscheiden wir uns, einen Teil der anstehenden Strecke mit dem Zug zu fahren. So kommt Mustafa erneut ins Spiel und hilft uns, die Zugtickets zu organisieren – und zwar so, dass wir die Velos mitnehmen können. Wir sind unglaublich dankbar, dass er uns gerade am Bahnhof beim Schalter bei der Kommunikation unterstützt.
Zu weiteren Highlights während unseres Aufenthaltes in Kayseri gehört der abendliche Ausflug mit Mustafa und zwei seiner Englischlernenden – einem Ehepaar – zu einem Aussichtspunkt über die Stadt. Dort treffen wir auch auf Mustafas Biker-Freunde und haben es unglaublich gut zusammen, bevor wir wenig später ein bisschen weiter den Berg hoch ein unsagbar feines Dessert geniessen. Es gibt eine Reihe sehr süsser, frittierter Desserts (ähnlich wie Churros). Da wir als Radreisende ausreichend Kalorien benötigen, halten wir uns auch nicht zurück. Die Arterien ächzen, doch den Gaumen freut’s.
An unserem letzten Tag besuchen wir noch das Kadi-Hamam – traditionell geschlechtergetrennt – und eines der ältesten Hamams der Stadt. Auch den Bazar von Kayseri werden wir so schnell nicht vergessen. Uns werden (natürlich) Teppiche angeboten, und erstaunlich viele ältere Herren sprechen Deutsch. Im Gegensatz zu Istanbul ist es aber sehr viel weniger touristisch und die Verkäufer sind nicht aufdringlich. So schlendern wir gemütlich zwischen Küchengeräten, Smartphone-Accessoires und gefälschten Markenkleidern durch die kühlen überdachten Gänge des Bazars.
Der Zug, der uns ca. 500 Kilometer weiter nach Osten bringt, fährt erst um 23:40 Uhr los. In unserer Unterkunft lernen wir am Abend noch einen weiteren Velofahrer aus Neuseeland kennen und sind uns gleich sympathisch und gehen kurzerhand mit ihm essen. Eines seiner Reisehighlights ist nämlich das Essen. Für gutes Essen ist er sogar bereit, auf Empfehlung mehrere Kilometer Umwege auf sich zu nehmen, und genau an solch einen Ort fahren wir und geniessen ein wunderbares Essen, aber noch besseres Dessert, und können mit einer völlig übertriebenen (aber kleinen) Torte unser 100-Tage-Jubiläum auf unserer Tour zelebrieren.
Vor der Abfahrt treffen wir nochmals Mustafa und einen weiteren Freund auf ein letztes Bier und werden dann von den beiden auf dem Motorrad zum Bahnhof eskortiert.
Wir sind super froh, dass Mustafa uns beim Eintreffen des Zuges hilft, mit dem Personal redet und für uns übersetzt. Velotransport lässt sich in vielen Ländern nämlich nicht direkt buchen, sondern ist Gegenstand von Verhandlungen mit dem Zugpersonal.
Anschliessend ist es an der Zeit, Auf Wiedersehen zu sagen. Wir drücken uns herzlich und bedanken uns nochmals für die unglaublich grosszügige Unterstützung, die wir durch Mustafa erhalten haben. Falls du das hier lesen solltest, unser Freund: „Merhaba“, es war eine Freude, dich kennenzulernen und grüsse deine Motorradfreunde von uns.
So fahren wir nun im Zug zum ersten Mal eine längere Strecke. Anfangs bekommen wir nicht viel mit, weil wir nach dem Stressabfall sehr bald einschlafen. Der Schlaf ist so bequem, wie er in einem Sitz eben ist, doch da wir auch so weit in den Tag hineinfahren Zug fahren, ist das nicht besonders tragisch. Wir schlafen halt immer wieder ein bisschen zwischendurch. Doch eines stellen wir ab einem gewissen Punkt dann eben doch fest. Wir verpassen gerade eine unglaublich schöne Gegend, die mit dem Velo zu befahren sicher ein wahnsinniges Erlebnis gewesen wäre.
Andererseits sitzen wir gemütlich in einem klimatisierten Zug und fahren innerhalb eines Tages so viel, wie wir in einer Woche auf dem Fahrrad schaffen würden, und ich kann meinen dicken Fuss hochlagern.
Touristen gibt es in diesem Zug nicht viele. Genaugenommen sind nur zwei Personen als Reisende zu erkennen. Diese sitzen aber gerade auf den beiden Sitzen vor uns und sind per Zug auf dem Weg von Genf nach Shanghai. Die Welt ist klein.
Als wir mit drei Stunden Verspätung in Erzincan ankommen, gehen wir erst mal in ein Café, verbinden uns mit einem guten WLAN, senden Hostanfragen für die nächsten Tage heraus und suchen uns per Rolling Around und Google Maps geeignete Schlafplätze zum Campen heraus. Dann geht es gegen den späten Nachmittag aus der Stadt und hoch in die Berge.
Anfangs geht das noch relativ gut, und wir geniessen einen wunderschönen Sonnenuntergang. Doch auf einmal, mit dem Einfallen der Dunkelheit, kommen heftige Winde auf – so stark, dass ich stellenweise nicht weiterfahren kann.
Die 30 Kilometer bis zum Schlafplatz werden zur richtigen Qual. Wir kommen gegen den Wind einfach nicht voran und fahren zum ersten Mal einen Tagesdurchschnitt unter 10 Kilometern pro Stunde. Gleichzeitig sind wir aber auch zum ersten Mal über 2’000 Meter über Meer. Fair, der Zug hat das Meiste für uns übernommen. Dennoch stecken 950 Höhenmeter aus eigener Kraft dahinter, und das in weniger als 30 Kilometern, sodass wir es uns nicht nehmen lassen und einen Sticker an der Tafel des höchsten Punktes hinterlassen.
Doch wie immer endet auch dieser Tag. In vielen islamischen Ländern gibt es Musallas, kleine Gebetsräume entlang vielbefahrener Strassen. Oft gibt es dort auch fliessendes Wasser, um sich waschen zu können, und Toiletten – alles, was man als Velofahrer so braucht. Dank Rolling Around wissen wir, dass es hinter dieser Musalla ein verlassenes Haus gibt. Wir sind überrascht, wie sauber der Untergrund ist. Ohne grosse Aufräumarbeiten stellen wir gleich unser Zelt auf und machen uns dann ans Essen. Heute muss unser letztes Campingessen aus der Schweiz dran glauben und wird genussvoll verzehrt. Doch wir sind nach der geballten Energiezufuhr noch immer hungrig, sodass gleich noch eine Portion Asien-Nudeln folgt. Da es mit dem Wind in dieser Höhe, trotz unserem relativ windgeschützten Unterstand, sehr kalt ist, bin ich besonders dankbar, dass wir genügend Wasser dabei haben, dass wir noch meine Bettflasche damit befüllen können. So schläft es sich gleich viel besser und trotz der Kälte angenehm kuschelig.
Mein Campingartikel, der zwar selten zum Einsatz kommt, doch wenn der Einsatz dann kommt, für mich einen Wahnsinns-Unterschied ausmacht. Ich bin immer wieder mega happy über meine kleine Bettflasche. ☺️
Am nächsten Morgen stehen wir gegen 06:00 Uhr auf, doch da es draussen super neblig ist, bleiben wir einfach noch eine halbe Stunde länger liegen.
Gerade als wir losfahren wollen, hält ein BMW-SUV bei der Musalla. Jakob, der gerade unsere Flaschen auffüllt, bekommt eine Packung Stroopwaffeln geschenkt und einen Zug vom Joint angeboten. Da wir als Radreisende auf unsere Lungen angewiesen sind (und generell lieber unsere Lebern schikanieren), verzichten wir dankend.
Haben wir eigentlich schon erwähnt, wie viele holländische Nummernschilder wir hier täglich sehen?
Anschliessend geniessen wir die 40 Kilometer lange Abfahrt bis nach Kelkit. Dort angekommen werden wir von einem Kickboxtrainer auf Chai und Gebäck eingeladen. Mit vollem Magen machen wir uns weiter auf den Weg und arbeiten uns den nächsten Pass hinauf. Auch heute haben wir dabei wieder Gegenwind und kommen daher nur sehr langsam hoch. Der Anstieg zieht sich jedoch über 40 Kilometer recht moderat. Zudem sind die Temperaturen nicht mehr so hoch, dass wir die steilen Passagen viel besser fahren können.
Am höchsten Punkt (2000 m.ü.M.) angekommen, machen wir gegen 16:00 Uhr erst Mittagspause. Als wir gerade mit dem Essen anfangen wollen, kommt ein Auto angefahren und eine Mutter mit Kind, Ehemann und Cousin steigen aus. Sie laden uns ein mit ihnen Çiğ Köfte und Früchte zu essen.
Nebenbei wird noch mit einer Pistole in der Gegend herumgeschossen. Wir sollen uns aber keine Sorgen machen. Ihr Cousin sei bei der Armee. Jakob behält Aussagen zum sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Schusswaffen taktvoll für sich. Sein Blick verrät mir aber einiges.
Wir können uns für einmal recht gut unterhalten, da die Mutter und ihre Tochter in Deutschland lebten und somit etwas Deutsch sprachen.
Nach einer Verabschiedung inklusive Fotos gehen wir weiter und geniessen eine weitere Abfahrt von über 20 Kilometern. Diesmal jedoch durch ein Waldstück. Vor allem der Abschnitt mit dem leicht rötlichen Sand, neben all den grünen Nadelbäumen, hat mir super gefallen. Vom ursprünglich eher sandigen Untergrund wird die Strasse weiter unten wieder geteert, sodass wir ab da wieder schneller vorankommen und die Abfahrt noch etwas mehr geniessen können.
Wir fahren weiter und finden einen guten Campingplatz, gleich am Wasser. Da es allerdings noch etwas zu hell war, um das Zelt aufzubauen, gingen wir noch in der Nähe in ein Restaurant und trinken einen Chai zu Milchreispudding. Währenddessen werden unsere Velos mit den Schweizerfahnen entdeckt und kurzerhand upgraded. Wir bekommen je eine kleine türkische Flagge geschenkt und der Besitzer lässt es sich dabei nicht nehmen, bei der Montage mitzuhelfen.
Gerade als wir zum Campingplatz von vorher zurückgehen möchten, werden wir aufgehalten. Der Besitzer des Grundstücks erlaubt uns, unterhalb des Restaurants unser Zelt aufzubauen und nachts seine Toilette zu benutzen.
Wir versuchen das Zelt an mehreren Stellen aufzubauen, doch der Untergrund ist zu hart. Da es recht windig war und auch ein Gewitter über die Nacht aufziehen könnte, müssen wir das Zelt abspannen können. Also wird uns angeboten, das Zelt im Garten aufzubauen. Dort gibt es allerdings so harte Stoppeln, dass diese unser Groundsheet (Blache) durchstechen. Die Matratze und der dünne Zeltboden würden die Nacht wohl nicht überleben.
Daher schlagen wir nach dem Einfallen der Dunkelheit das Zelt in einem überdachten Schuppen auf. Zwar nicht ideal mit dem Strassenlärm, der Bar und der Beleuchtung gleich nebenan. Doch wir wollen nach all der Hilfestellung des Besitzers nicht unhöflich sein und einfach weggehen. Wir bleiben und schlafen somit erstmals direkt neben einer Moschee. Alle paar Stunden werden wir vom (elektronischen) Muezzin geweckt.
Einen Wecker mussten wir somit nicht stellen, sobald wir beide wach im Zelt liegen, nutzen wir es aus und wollen den Tag möglichst früh beginnen. Bevor wir jedoch loskönnen, werden wir nochmals auf einen Chai eingeladen und bekommen einen kleinen Brownie zum Frühstück.
Doch dann machen wir uns weiterhin bergab auf den Weg zum Schwarzen Meer. Das Tal, das wir erreichen, ist wunderschön und wir geniessen die einfachen Kilometer nach den steilen davor.
Bereits seit drei Tagen fragen wir die Locals, die mit uns in Kontakt kommen, ob wir den bevorstehenden Zigana-Tunnel mit dem Velo befahren dürfen. Niemand hat uns davon abgehalten. Es kam lediglich der Hinweis, dass es gut wäre, ein Licht am Fahrrad zu haben. Also machen wir uns, aufgerüstet mit der Stirnlampe als zweitem blinkendem Rücklicht auf unseren Helmen, los in den längsten Tunnel der Türkei mit 14,5 Kilometern.
Doch nach zwei Dritteln der Länge werden wir plötzlich mit Sirenen und Warnlichtern angewiesen, in die nächste Notfallbucht einzufahren und halten an. Offenbar sei es uns als Fahrradfahrer doch nicht erlaubt, den Tunnel zu befahren. Daher werden unsere Velos kurzerhand auf den Pickup geladen und wir auf den Rücksitz verfrachtet. So kommt es, dass unsere Velos ohne Sicherungen und mit offener Ladeklappe aus dem Tunnel gefahren werden.
Wir sind bei dieser „Rettung“ jedoch deutlich nervöser und gestresster als eben vorhin in dem befahrenen Tunnel und das nur, weil unser gesamtes Hab und Gut ungesichert mit einem „langsamen“ Tempo von knapp 100 Kilometern pro Stunde aus dem Tunnel gefahren wird. Wir sind daher überglücklich, dass wir nach etwa 10 Kilometern wieder aussteigen und unsere Räder abladen dürfen.
Wir fahren danach weiter nach Trabzon und passieren dabei problemlos weitere Tunnels bis wir das Schwarze Meer erreichen. Unser Weg führt uns ungeplant an einem Park vorbei, wo wir etliche Personen campen sehen. Daher entscheiden wir uns hier zu bleiben und den restlichen Abend ausklingen zu lassen.
Als wir etwas näher zum Meer wollen, treffen wir auf Hasan und bekommen ca. 40 Minuten später drei Säcke voller Essen und Getränke von ihm geschenkt. Wir sind völlig baff und freuen uns gleichzeitig wahnsinnig.
Wir haben 1× Vegi-Nudeln, 1× Reis mit Chicken, 1× Vegi-Pizza, 1× normale Pizza, 6× Dessert-Kugeln (so was wie Zimtschnecken mit Schokoladesauce), Chips, Nüsse, Wasser und 6× Flaschen Bier bekommen. Als wir ihn einladen, mit uns zusammen zu essen und zu trinken, meint er nur, dass er keine Zeit habe. Wir sind eingeladen. Er müsse jetzt nach Hause. Dankbar geniessen wir bei bester Aussicht unser festliches Mahl und den edlen Hopfen.
Später am Abend werden wir nach einer kleinen Exkursions-Tour von Jakob bei Ali aus Deutschland eingeladen, der in Trabzon in seinem Ferienhaus ist. Eine weitere Freude des heutigen Abends – wir dürfen die Dusche benutzen. Jakob musste zuvor aber natürlich noch kurz ins Meer springen. Ein weiteres Highlight bei Ali waren die ersten Böreks, die wir bei ihm testen konnten – in all unserer Zeit in der Türkei haben wir das nicht geschafft, umso schöner kamen wir heute in den Genuss davon. Wir haben einen coolen Abend und bauen unser Zelt somit erst viel später auf, als ursprünglich geplant. Einmal mehr – doch wir bereuen es kein bisschen. 🙈
Nachdem es gestern Abend spät wurde, stellen wir keinen Wecker und versuchen auszuschlafen. Allerdings klappt das aufgrund des Flug- und Verkehrslärms nicht sonderlich gut. Zum anderen flüchten wir wegen der Sonne und der damit verbundenen Hitze bereits gegen 07:30 Uhr aus unserem Zelt.
Während des Abbauens und Zusammenräumens essen wir die Pizza vom Abend zuvor und werden erneut zu einem Chai eingeladen. Den Tee nehmen wir gerne an. Als wir dann Brot mitnehmen sollen, lehnen wir dankend ab, da unser Rucksack bereits voll ist mit geschenktem Essen.
Als wir aufbrechen, gehen wir zuerst in ein Café und stellen ein paar neue Anfragen für die kommenden Nächte. Gegen 11:00 Uhr fahren wir dann richtig los Richtung Rize. Auf die Strecke zu kommen war allerdings gar nicht so einfach. Die Fahrbahnen gehen nur in eine Richtung und sind durch Wände getrennt. Es gibt zwar Fussgängerbrücken, doch diese sind mit vielen Treppen verbunden – suboptimal mit einem 50-Kilo-Velo. Nach ein paar extra Runden schaffen wir es jedoch auf die Schnellstrasse und fahren dem Meer entlang immer weiter Richtung Osten.
Als wir eine Essenspause für ein erstes (zweites) Frühstück einlegen und dies gegen 14:00 Uhr tun, beginnt es draussen auf einmal stark zu regnen. Es ist für uns der erste und einzige richtige Regentag in der Türkei. Daher verlängern wir die Pause und nutzen die Zeit für weitere Blogeinträge und Recherchen für das nächste Land auf unserer Tour.
Im Verlauf des späteren Nachmittags müssen wir dann trotz anhaltendem Regen weiterfahren und ziehen dann die letzten 30 Kilometer bis nach Rize durch. Dabei knacken wir unseren bisherigen Tagesdurchschnitt und ersetzen diesen durch einen Schnitt von 21,54 Kilometern pro Stunde.
Als wir in der Stadt ankommen, gehen wir gleich zu unserem Host in dessen Teehaus. Der Betreiber des Salon Serender ist nämlich ebenfalls Vorsitzender eines Veloclubs und lässt Radreisende im Restaurant schlafen, wenn alle Gäste nach Hause gegangen sind. Nach einer Runde Chai ziehen wir uns um und gehen die Stadt während der Abendstimmung besichtigen und auch gleich essen.
Zurück im Teehaus sind die älteren Herren nicht mehr da, dafür sind es jüngere Männer, die sich das WM-Finale anschauen.
Ich bin einmal mehr die einzige Frau im Raum. Während des Spiels können wir zwischendurch immer mal wieder mit Mustafa, unserem Host, ein bisschen reden und Fragen stellen. So kommen wir auch zu einer weiteren Übernachtungsmöglichkeit. Er empfiehlt, uns bei Murat zu melden, der an der Küstenstrasse wohnt. Wir freuen uns sehr, dass wir damit am nächsten Tag keine 130 Kilometer am Stück fahren müssen.
Als wir am Morgen wieder auf der Strasse sind, finden wir endlich heraus, woher der ganze türkische Tee kommt, denn rund um Rize und weiter östlich ist alles voller Teeplantagen und in regelmässigen Abständen steht eine Teefabrik.
Es scheint generell, dass neben dem Meer nur die Schnellstrasse und die einzelnen Städte auf flachem Grund stehen, denn gleich daneben geht es massiv in die Höhe und alles ist voll mit angepflanztem Tee. Der Platz ist so eng, dass sogar Brücken in den Städten gebaut werden, damit die Schnellstrasse nicht durch ein Ampelsystem unterbrochen wird. Umso erstaunlicher, dass Murat sich in diesen engen Verhältnissen ein kleines Paradies erschaffen hat. Zwischen dem Schwarzen Meer und der Schnellstrasse hat er ursprünglich gefischt und zwischendurch mit dem Zelt campiert. Doch ihm gefiel es dort so sehr, dass er nach und nach ein kleines Häuschen gebaut hat. Das ist nun mehr als 15 Jahre her und seither beherbergt er Reisende aller Art. Er ist viel gereist und hat irgendwann entschieden, die Welt zu sich nach Hause zu holen. Für uns ein wahnsinnig schöner Ort, voller spannender Geschichten und somit genau der richtige Platz für unseren letzten Abend in der Türkei.
Murat fängt uns genau zur richtigen Zeit an der Schnellstrasse ab und heisst uns bei sich willkommen. Wir geniessen einen wunderschönen Abend bei selbstgemachtem Essen und so kommt es, dass ich nach 105 Tagen auf Tour zum ersten Mal seit vielen vielen Jahren wieder Fisch essen. Frisch gefangen und zum Eintopf verarbeitet.
Am Abend sitzen wir weiterhin draussen und blättern durch die Gästebücher und hören uns all die Geschichten zu den Einträgen an. Es ist grossartig, nun auch ein Teil davon zu sein. Danke Murat für den wunderbaren Aufenthalt in deinem kleinen Paradies.
Fast vier Wochen lang haben wir die Türkei auf zwei Rädern erkundet und verlassen nun das wunderbare Land. Die türkische Gastfreundschaft hat uns gezeigt, wie reich man sein kann, wenn man wenig besitzt und trotzdem alles teilt. Es war ein Land, das Menschen nicht als Fremde, sondern als Gäste empfangen hat. Jedes Lächeln, jedes geteilte Brot, jedes „Merhaba“ hat Spuren hinterlassen, die nicht so schnell vergessen werden. Wir gehen nicht einfach weiter. Wir tragen diese Erfahrung mit uns – als Erinnerung, als Inspiration, als Versprechen in Zukunft anderen Reisenden etwas zurückzugeben.
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